Падуя, ч.2: как сэкономить на платных музеях и перестать ныть раз и навсегда

Обладатель премии за расторопность и засохшего венка прокрастинации (и это всё я) представляет вторую часть падуанских прогулок. Пока стихает дробь литавр, расскажу забавное о тесном мире, притяжении информации и этом вот всём.

В предыдущем посте (где же? а вот же) был упомянут дедушка по имени Паоло – седой, круглощёкий и в очках, как Дед Мороз в ретро-пальто. На правах местного жителя синьор Паоло полтора часа водил меня зигзагами по centro storico и рассказывал истории: о часах на Piazza dei Signori, о таинственных насечках на стене Palazzo Ragione (это были древние меры длины и веса), о жизни Данте в Падуе, о древних дорогах, раскопанных во глубине ~~сибирских руд~~ падуанских фундаментов. Откуда он взялся – да ниоткуда, просто заговорил со мной на рынке Piazza delle Erbe, где я судорожно пыталась купить шпинат, не зная, что в очередь за шпинатом нужно брать номерокккк (!)

...ненавязчиво вплетаю в повествование непригодившиеся фото...

А потом мне в инстаграм написала читательница, москвичка Даша – она как раз приехала в Падую, и там её настиг тот же неугомонный синьор Паоло! И тоже прогулял по центру c ветерком и множеством историй. Воистину, не сыскать лучшего гида, чем настроенный поболтать местный житель. Так что соберетесь в Падую – пишите, у меня есть визитка синьора Паоло (но не гарантирую его благосклонность, если вас зовут не Даша).

Однако к делу. В прошлом посте мы гуляли как нищеброды, в этом – как богатенькие буратино (ок, как буратино, не шокированные курсом). Если вы приехали на два-три дня и намерены изучить всё, что охватит неусыпное око, имеет смысл купить Padova Card, карточку туриста, с которой в некоторые места пустят бесплатно (в том числе в трамвай и автобус, но это не самое увлекательное, что предлагает Падуя), а в остальные со значительной скидкой. Карточки продают в туристических инфо-поинтах (например, вокзал Падуи, правое крыло) и там же активируют на 48 (16 евро) или 72 (21 евро) часа.

Подобные карты предложены во Флоренции и Венеции, но стоят несравненно дороже (трёхдневная Firenze Card стоит 72 евро, но это тоже оправданная трата, если вы планируете вдарить по культурному наследию).

Если вы еще в сомнениях мнете в руке 16 евро, знайте что 13 из них отобьет один только билет в капеллу Скровеньи. Правда, чтобы записаться на посещение капеллы, придется вторично унять зуд жадности и заплатить 1 евро сверху. Попасть без записи не получится, билеты именные, а экскурсантов впускают ровно на 15 минут и группами строго не более 25 человек – так надо, чтобы внутри сохранялся нужный микроклимат.

Давайте я расскажу, вокруг чего же столько шуму. Давным-давно жил в Падуе Реджинальдо Скровеньи, богомерзкий ростовщик. Даже сейчас, когда ссужать деньги под проценты в порядке вещей, граждане всё равно проклинают ипотеку и грабительские автокредиты, а раньше тех, кто промышлял ссудами, кляли на чем свет стоит (вспомните Гобсека). Реджинальдо, видимо, был из таких свирепых кредиторов, что Данте даже принял его за образчик и с комфортом разместил в одном из кругов своего Ада.

Картина "Ростовщик", Кирилл Молочко

Сыну ростовщика, купцу Энрико, не давало покоя, что отец при жизни так нагрешил, и во спасение его души и фамильной репутации он принял волевое решение построить во дворике своего палаццо капеллу. Заказал одному архитектору по имени Джотто ди Бондоне as known as Джотто. В 1303 году капелла была завершена. Джотто расписал потолок «под звездное небо», а на стенах изобразил ветхозаветные сюжеты.

Фотографировать внутри, разумеется, низзя (объясните, почему? Разве от шедевров убудет? Иуда застесняется и не поцелует? Мария не доедет на ослике до Египта? Что?), поэтому вот вам капелла снаружи. Ждать, пока выйдет предыдущая группа, было так увлекательно, что я вдоль и поперек пересчитала нашу: удостоверилась, что нас двадцать пять, вычислила соотношение мужчин и женщин, светло- и темноволосых, ветровок и зимних курток, и составила диаграмму, кто чаще зевал.

В капелле никаких гидов, ходи себе да рассматривай. Но туда не забредают случайно или ради чекина – это не Эрмитаж и не Лувр. Посетители подготовлены и взволнованы. Наша группа разошлась по углам и принялась попарно обсуждать фрески на нескольких языках мира, только мне не с кем было обсудить жуткие семь смертных грехов. Desperagio (Уныние) и Invidia (Зависть) застряли в памяти надолго; поскольку у меня теперь есть крутая книга о Джотто, я могу вам их показать:

слева вверху фреска DESPERAGIO

и покрупнее, чтобы вы тоже передумали ныть

Кто не разглядел, чё там с унывающей тёткой, я расскажу - она свела счеты с жизнью путем повешения, и теперь демон вытаскивает её душу. Там, перед фреской, я пообещала себе никогда не ныть и не жаловаться. На такой реликвии присягнула! Пока соблюдаю.

Спустя пятнадцать волнительных минут в прохладной капелле взвоет сирена, и вас оттуда попросят, вежливо, но целенаправленно подталкивая. Вспомним про нашу Padova Card и пойдём эксплуатировать её дальше - например, во Дворцы Бо и Раджоне. Нет, мы даже дождёмся трамвая и подъедем пару остановок. Потому что можем себе позволить.

Дворец Раджоне (Разума) разделяет две рыночные площади: из одной галереи как на ладони видна Piazza delle Erbe, из другой - Piazza della Frutta. Погреться в золотых аркадах Дворца без Padova Card стоит 4 евро, но ~~привратник~~ служащий на рецепции не слишком внимателен и любит поболтать с посетителем, не глядя на лестницу.

В Palazzo Ragione огромный зал, целый ангар, самый большой на не-помню-каком участке суши зал без дополнительных внутренних опор. Помню, как на прошлой работе коллега организовывала презентацию и говорила по телефону: "Нам не подходит Липский особняк - грузинам не хватает места для танцев", так вот в Palazzo Ragione у танцоров началась бы агорафобия! Экспонаты соответствуют масштабу помещения: большущий маятник Фуко (траекторию движения подвеса можно наблюдать на интерактивном экране), солнечные часы и громадный конь (увеличенная копия, а оригинал работы Донателло стоит около Сан-Антонио и держит в седле кондотьера Гаттамелату; этот монумент вдребезги разбил мой шаблон, что все каменные всадники Италии – либо Гарибальди, либо Витторио Эммануэле).

конь кондотьера Эразмо Нарни (Гаттамелаты)

Дальше предлагаю держать путь в ботанический сад, один из старейших на планете (заметно, что Падуя порожняк не гонит – что ни место, то "самое" или "одно из самых"). Снова можем прыгнуть в трамвай на Палаццо Бо и доехать до остановки Prato della Valle, ботсад находится рядом с Сан-Антонио. Вход с Padova Card 5 евро, без неё 12 (но там куча нюансов со студентами, пенсионерами и семейными билетами).

Ботанический сад, в отличие от парка, предмет скорее образовательный, чем прогулочно-любовательный, но тихие дорожки, уголки со скамейками ~~и вайфаем~~ тоже найдутся. Главное, чтобы, пока вы с упоением инстаграмите хищную лиану, она не прогрызла вам коленку.

Экзотическая флора цветёт, пахнет, плетётся и обвивается в специальном павильоне, разделенном на отсеки с разными "климатическими поясами". Открываешь дверь – а тебя обдает влажностью и духотой, и приветливо машут кактусы.

Из сада просматривается Базилика Святой Джюстины, в которой хранятся мощи Евангелиста Луки. Кстати, в прошлом посте забыла упомянуть, что Базилика Святого Антония находится в собственности и юрисдикции Ватикана, так что на вопрос, сколько раз за семь поездок в Италию я побывала в Ватикане, я теперь подбочениваюсь и солидно отвечаю, что четыре. Причем дважды в большие христианские праздники: православное Рождество и Пальмовое Воскресенье. Мне даже выдали освященную оливковую ветвь, с которой я гуляла весь день, а перед отъездом оставила друзьям, чтобы не выглядеть нелепо на досмотре. И что вы думаете, в самолёте эти ветви торчали из половины ручных кладей! Эх.

Еще в ботсаду нашлась черно-белая галерея. Пустая, но полная звуков: на первом этаже орала и отстреливалась от бандитов большая видеоинсталляция. Я совсем не испугалась, что вы.

Если вы у мамы везунчик и поедете в Падую до конца июля, то успеете на проект Donatello Svelato: в нескольких храмах и музеях города открыты экспозиции, посвященные Донателло (скульптору, а не черепашке). Мы успели сходить в музей Diocesano (вход с Padova Card 4 евро), что возле Дуомо, испуганно поглазеть на три распятия.

Фигуры выставлены так, что первое распятие "встречает" посетителей, которые, щебеча, поднимаются по лестнице к залу. В полумраке ты не видишь глубину помещения, но в этих сумерках, прямо в воздухе, перед тобой в мягком луче прожектора распятие... изгибы дерева отражают свет, и кажется, что свечение исходит от поникшего головой Иисуса. Подходишь ближе и видишь проступающие ребра, жилы, подтеки крови, искаженное лицо.

Второе распятие бронзовое, его одолжили неподалеку, в Сан-Антонио. А третье я не фотографировала, но оно из Флоренции.

Но не распятиями едиными красив Diocesano. Пока я примеривалась, как снять стену с портретами, успели сфотографировать и меня. "Ты смотрела на экран минут десять, я уже все вокруг обошёл!" Окееей, юноша, это вы еще не ждали, пока я накрашусь.

Собственно, на Диочезано мои праздные прогулки закончились и началось деловитое передвижение в сторону аэропорта Тревизо. Но без нескольких фото района Арчелла, где я останавливалась дважды, я вас не оставлю. Поутру он пасторально мил, а вечером, говорят, "просыпается мафия": путаны и драгдилеры сверкают полуприкрытыми глазами из своих мрачных укрытий. Я только раз видела что-то, вызвавшее беспокойство: двое мужчин у забора повалили на землю третьего и заламывали ему руки, но рядом сухонькая степенная бабулька так плавно и невозмутимо выгуливала пса, будто это просто её внуки заигрались. Но это я отметила, уже удирая оттуда самой быстрой из своих легких джазовых походок )

Всем ciao и до новых встреч!