Венецианская глава закончилась полуавтоматической загрузкой ворчливых сонных тушек, откликающихся на Дашу и Олю, в поезд, идущий в Болонью. Доехали туда секунд за пять – ровно на столько успели закрыть глаза; потом, нифига не выспавшиеся, сорок минут ждали следующий поезд, роняя голову на грудь.
В Болонье ранним утром было сыро и свежо... нет, это звучит как романтический обман, скажу так: в семь утра на вокзале Болоньи было промозгло, меня аж трясло, а в зале ожидания вместе с пассажирами расположились безмятежные бомжи. Не знаю, о чем думала Оля, а я была Мисс Угрюмая Мина-2014. Мы кое-как перетерпели эту мрачную невыносимую ночь - без сна, зато со сквозняком и противными испанцами, - прямо сейчас мерзнем где-то на промежуточной станции, а кроватка и горячий душ еле мерцают из Прекрасного Далёка. Хотелось, чтобы это все пережил за нас кто-то другой, а мы оказались бы сразу в уютном отеле.
Но пока мы ехали следующим поездом в Анкону, поспали еще немного и вроде накопили критически малый заряд бодрости. А тут и солнце воссиялопрямо в глаз, и поезд домчал до восточного побережья; за окном побежала голубая полоса Адриатики, и над нами снова взошла звезда пленительного счастья.
В Болонье ранним утром было сыро и свежо... нет, это звучит как романтический обман, скажу так: в семь утра на вокзале Болоньи было промозгло, меня аж трясло, а в зале ожидания вместе с пассажирами расположились безмятежные бомжи. Не знаю, о чем думала Оля, а я была Мисс Угрюмая Мина-2014. Мы кое-как перетерпели эту мрачную невыносимую ночь - без сна, зато со сквозняком и противными испанцами, - прямо сейчас мерзнем где-то на промежуточной станции, а кроватка и горячий душ еле мерцают из Прекрасного Далёка. Хотелось, чтобы это все пережил за нас кто-то другой, а мы оказались бы сразу в уютном отеле.
Но пока мы ехали следующим поездом в Анкону, поспали еще немного и вроде накопили критически малый заряд бодрости. А тут и солнце воссияло
В Анконе мы купили билеты на электричку в Асколи Пичено, подкрепились грильяжем из миндаля и вообще начали потягиваться и жмуриться, как довольные жизнью люди. До Асколи Пичено оставалось всего ничего, а там нас ждали симпатичные апартаменты в centro storico, жареные оливы, замки и средневековые мосты. За окном продолжала сиять лазурь Адриатики, и если честно, нам хотелось выбежать на каждой станции...
 |
| недалеко от вокзала |
...Но мы высадились в Асколи Пичено и по скрину карты пошли искать наше жилье.
- Здесь отступление – обычно я бронирую проживание через booking, а в этот раз просто нашла хорошенький и удачно расположенный (близко к вокзалу и центру) мини-отель в туристических отзывах. О заезде договаривалась по телефону с портье, неким синьором Ферретти недели за три ДО; дабл стоил 40 евро за ночь без завтрака.
 |
| наша улица Via Giacinto Cantalamessa |
…И вот мы доходим до крошечной каменной улочки Via Giacinto Cantalamessa, видим нужное здание – а это просто жилой дом без признаков отеля, хостела, гестхауса – чего бы то ни было гостеприимного! Еще и парадное заперто.
- Замечу, в феврале во Флоренции я тоже снимала номер в гестхаусе, который занимал целый этаж жилого здания, но там на уличной двери висела табличка Green Domus и на дощечке для звонков была отдельная кнопка для гестхауса. А тут ни-че-го.
Из-за соседней двери нёсся бодрый хриплый голос и закадровый смех (что безошибочно указывало на ТВ-шоу), и спустя некоторое время оттуда выглянул аккуратный дедуля – видимо, наши попытки сбить замок достучаться заглушили ему телек. Ясное дело, дед ни слова по-английски (в Марке не особо жалуют инглезе, тем более, Асколи Пичено сложно назвать жемчужиной туризма); моего лексикона и жестов хватило обрисовать проблему в общих чертах, но дед развел руками – Сандро Ферретти среди местных не значился, о сдаче апартаментов он тоже не слыхал. Тут из "нашего" парадного выплыла домохозяйка, а спустя пару минут и её сынок с портфелем. Я расспросила еще и их (с английским та же история, чему там маленьких оболтусов учат в школе?), и выяснилось, что да – на верхнем этаже обе квартиры сдаются, но таинственного Ферретти никто не знает – mi dispiace, ragazze ((
Мы с Олей были настолько low battery, что даже не возмущались. Устало покивали и побрели искать вай-фай, чтобы снять отель на букинге. Где угодно, за любые деньги. Нижний уровень пирамиды Маслоу уже выл сиреной, а слова «кровать» и «душ» мигали красным.
На соседней улице над изысканной занавеской из бусин пламенела вывеска Tazza d'Oro – «Золотой кубок» – мы сочли это знаком (золотой же!) и навострили лыжи туда. "Кубок" оказался типичной наливайкой с приличным ассортиментом бухла и двумя видами засохшей пиццы по одному евро за кусок. Несмотря на полдень понедельника, в баре наличествовало несколько упитанных асколанских рыцарей в застиранных доспехах и юная барменша с залихватскими стрелками, которые по моей прикидке должны были сходиться в районе её темени. Мы удостоверились, что в «Кубке» имеется исправный вай-фай и розетки, и нас перестали занимать нюансы вроде крошек на столе, не предназначенной для разжёвывания пиццы и чересчур любопытных взглядов.
Я быстро нашла отель за 50 евро, но решила перед этим набрать господина Ферретти и сообщить, как глубоко мы в нем разочарованы. Даже пополнила счёт ради такого дела. Сандро ответил (что уже неожиданно) с горечью и прискорбием, что забыл о нашем приезде, но готов прилететь через cinque minuti, только скажите, где вы. И таки был в баре через пять минут! Навьючил на себя наши рюкзаки и всю дорогу улыбался так любезно, как только умел. Но я все равно хмурилась и угрожающе шевелила бровями, поэтому, оставляя нам ключ, он еще и сбросил 10 евро за свою досадную оплошность. Мы так и не поняли, почему в том доме его никто не знал.
 |
| думаю, за это фото нам бы сбросили еще полстоимости жилья |
Где гулять
Спать перехотелось, и мы, приведя себя в порядок, пошли осматривать окрестности. Асколи Пичено – маленький, как моя родная Константиновка, но красивый городок. Две главные площади, Piazza del Popolo (Народная площадь, одна из красивейших в Италии! Колоннада напоминает Сан-Марко в Венеции) и Piazza Arringo (площадь, эмм, Селёдки) вообще похожи на декорации кукольного театра. Этот светлый камень, серый в тени и бежевый в лучах, – травертин, из которого сложен и римский Колизей.
 |
| в городе было две сотни башен, до наших дней дошли пятьдесят |
 |
| Дворец Народных Капитанов (Palazzo dei Capitani), Народная площадь |
 |
| а вот и Piazza Arringo и памятник Селедке. игривую сельдь ищите сверху |
 |
| синьорина Селёдка |
 |
| Оля и слоник караулят асколанский банк |
 |
| извините, мне очень слон понравился! |
Улицы асколанского centro storico такие же книжно-живописные, как во Флоренции и Венеции, но почему-то безлюдные. Мы отметили это, еще идя с вокзала – совсем немного людей и машин, и чем сильнее разгорался день, тем сильнее пустел город . Натыкаясь на запертые среди бела дня лавки, булочные, ресторанчики и магазины, мы раздражались, а мне от этой пустоты становилось не по себе; гулкие пряничные улицы напоминали ужастики о вымерших городах я ведь говорила, что ассоциативно развита.
Даже в знаменитом кафе Meletti на центральной площади окна были неприветливо зашторены, и мы навернули несколько кругов по центру, пока не появилась возможность отобедать.
Даже в знаменитом кафе Meletti на центральной площади окна были неприветливо зашторены, и мы навернули несколько кругов по центру, пока не появилась возможность отобедать.
 |
| фото заимствовано www.liveinternet.ru |
Meletti – не просто забегаловка с роскошным интерьером, у него есть шлейф легенды, как у флорентийского Пашковски или венецианского бара Harry's. В начале прошлого века это помещение выкупил местный ликёрный король Сильвио Мелетти и устроил там кафе; двери открылись в 1907 году, и кафе быстро стало изысканной пристанью персонажей асколанского света. Там сохранен либерти-интерьер, мраморные столики и диванчики, и приезжие считают долгом хотя бы на одну чашку кофе погрузиться в салонную атмосферу. Нам это не удалось из-за отвратительной сиесты.
А ликёр, который производил Сильвио Мелетти – это anisette, давняя гастрономическая гордость региона Марке и must-drink, если вы употребляете.
А ликёр, который производил Сильвио Мелетти – это anisette, давняя гастрономическая гордость региона Марке и must-drink, если вы употребляете.
 |
| фото заимствовано wineandcork.blogspot.com |
Мы заметили, что на летних площадках кафе на центральных площадях во время сиесты относительно людно – старички и молодёжь просто сидят там и болтают, пока не откроется заведение. Иногда с бокалом.
 |
| памятник павшим сынам Асколи - если я правильно перевела |
 |
| праздные местные деды рассматривали нас с осуждением. на всякий случай. |
Чем подкрепиться
Кстати, о еде. Фирменные штучки асколанцев – гигантские фаршированные оливы и упомянутая анизетта. Мы барышни непьющие, поэтому гастрономическое любопытство сосредоточили на olive all’ascolana – мясистых оливах, фаршированных мясом и обжаренных во фритюре. Вкусно и сытно; оливы готовят на вынос в бумажном конусе, и лично мне такой порции хватило бы пообедать. Но мы этого не знали, поэтому заказали еще и пиццу на двоих и греческий салат для Оли. Занервничали, когда увидели салат – его был примерно тазик. Когда принесли пиццу размером с плащ-палатку, естественно, её некуда было поставить. Не помогли даже пятерки по геометрии – вписать круглую пиццу в квадратный столик казалось решительно невыполнимым, так как её диаметр позволял накрыть нас обеих вместе с миской салата.
Местная гастрономическая гигантомания подмигнула нам еще раз, когда мы купили мороженое. На фото рожок тридцать раз облизан со всех сторон, и все равно он вот-такенный:
Мороз и солнце
В Асколи Пичено мы впервые увидели, как по-разному люди воспринимают температуру. Пока мы ходили в одном слое легкой одежды (окей, я иногда ежилась от ветра), привыкшие к зною итальянцы кутались в сто одёжек, мы даже видели бабушку в меховой тиаре. Утром на автостанции я не удержалась и сфотографировала Олю в комбинезончике и синьорину, очевидно, экипированную на южный полюс. И вот они там все так одеты:
Гуляли мы до темноты, на большее Асколи Пичено не вдохновил. Перебрав фото, я понимаю, что вернулась бы туда, но не с подружкой – правда было не по себе от пустых улиц и от пристальных взглядов. С другой стороны, это пока единственное место в Италии, где совсем, ну вот совсем не звучит русская речь, что мне как интроверту просто бальзам на душу. Есть ощущение, что это зазеркальный городок, где можно ото всех спрятаться, и тебя точно никто не найдёт. Кроме того, мы гуляли без карты и едва ли осмотрели половину знаковых мест – например, не добрались до старинных мостов через Тронто и до храма Святого Эмидия в скале. В общем, повод есть.
 |
| где люди?! |
Утром мы держали путь в Рим, оттуда в Неаполь, оттуда на Искью. В Рим ходят автобусы (17 евро) – весьма комфортабельные, с выдачей воды и кофе по желанию, но не весьма пунктуальные – мы прибыли к станции Roma Tiburtina на полтора часа позже, впритык к поезду в Неаполь. В пути нас поначалу занимали великолепные пейзажи, а потом – соседи, жизнерадостные сицилианские парубки. По-английски (само собой) ни слова, но жажду общения было не остановить, поэтому юноши экспроприировали у пассажиров смартфон с переводчиком и писали нам долгие телеграммы, приглашали в Мессину. Мы обещали, что непременно через год с мужьями («нееет, пусть мужья работают, приезжайте вдвоем, будет весело!»).
